中国民间染织艺术

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到了明清时期，刺绣技术的发展非常具有代表性，无论是在色彩的搭配和运用上，还是针法的多样和组合上都达到了前所未有的水平。随着文人画家的参与，对仿画的刺绣技艺提出了更高的要求。由于他们努力追求原始书画的生动效果，极大地促进了针法的发展和创新。比如在色彩线条的处理上，将丝线拆分成更细的股，使线条的表现更弱更逼真；例如，针法中出现了大量的新针法，如乱针、缝缀、成圈、混针、滚针、针绣等，将刺绣对象的肌理、结构提炼为一种特殊的通用技术和针法；甚至采用了画工画技，使画面的主次结构和轻重表现更符合人们的审美习惯。

明代文武官员的服饰主要有朝服、祭祀服、公服和常服。麒麟袍是官员的皇家礼服。它的服装特点是前襟大，领斜，袖子宽松，前面一腰，下面全下摆。刺绣图案，除了胸背组，还分布在肩袖上端和腰下(一根单杠)。此外，在左右肋骨下，还缝制了一条天然颜色制成的宽边，当时称为“钟摆”。明朝宦官刘若愚在他的《议事录》一书中描述了这种服装。

印花布上的图案有很多种，有丝印、蜡染、少数民族的蓝印，就是把不生产的白布做成各种颜色，花形使布更加漂亮多彩。多彩丝绸是精湛染整工艺的结晶。印花工艺在丝绸生产中起着重要的作用。因为只有运用染整技术，才能在白色坯布上随意完美再现自己喜欢的颜色和图案，从而使面料更加富有艺术气息。

第一步是面料的提炼。蚕丝由两根单丝组成，单丝的主体是丝素，外层包裹着丝胶蛋白。大多数色素、油、蜡和无机盐存在于丝胶蛋白中。这些杂质对印染效果影响很大，因此在染色前必须除去。在长期的实践中，人们掌握了丝胶蛋白在化学物质或酶的作用下容易溶解于热水的特性，利用这一弱点，将蚕丝或生丝放入含有肥皂(或合成洗涤剂)和纯碱(碳酸钠)的混合溶液中加热，加热后丝胶蛋白水解。